РЕЗКА СТЕКЛА
Резать стекло следует только по линейке. Без линейки возможно сдвигание стеклореза в боковую сторону, что приводит к затуплению грани алмаза.
Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами, у молоточка. На стеклорез нажимают примерно, как на карандаш, определяют положение инструмента и режут стекло. При правильной установке стеклореза и соответствующей силе нажима на стекле остается ровный слой в виде тонкой чистой линии. Этот след можно видеть только после излома стекла через увеличительное стекло.
Не доходя до окончания линии надреза примерно на 3—5 мм, силу нажима на стеклорез уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла, что приводит к повреждению режущей грани алмаза о кромку стекла или удару о твердый предмет, на котором лежит стекло. Не разрешается повторно резать по одной и той же линии и подвергать алмаз ударам, а также резать стекло мокрое, грязное и принесенное с мороза.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Полы, двери, переплеты, плинтусы, наличники окрашивают независимо от времени их изготовления. Однако рубленые деревянные бревенчатые или брусчатые стены следует подготавливать и окрашивать после окончания оконопачивания и полной осадки, то есть не ранее чем через год после постройки.
Все трещины конопатят или подмазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2—3 части песка). Раствора приготовляют не более 1 л, так как он быстро схватывается. Наносят (вмазывают) раствор стальным или деревянным шпателем и хорошо разравнивают. После высыхания подмазанные места надо зачистить шлифовальной шкуркой.

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАКИРОВАНИЯ
Лакирование — наиболее распространенный вид отделки. Качество лаковой пленки зависит от марки выбранного лака, способа нанесения и количества покрытий. Лакирование можно выполнять масляными, спиртовыми или нитролаками.
Масляные лаки рекомендуются для всех видов древесины. Они образуют наиболее прочные влагостойкие покрытия с сильным жестким блеском, требуют длительной сушки.
Лак наносят тампоном или кистью 1 или 2 раза.
Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного лака, но менее водостойкую. Лучшими для мебели считаются лаки, приготовленные на шеллаке. Они высыхают за 1 — 1,5
Нитролаки дают довольно стойкую, с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем спиртовые лаки, и высыхают за 15—25 мин.

ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Наиболее распространены три способа прозрачной отделки поверхности древесины: вощение, лакирование и полирование. В книге рассмотрим два последних способа.
Любой из способов приводит к образованию тончайшей прозрачной пленки, которая выявляет текстуру древесины и предохраняет ее от разрушения и загрязнения.
Перед лакированием и полированием поверхность древесины необходимо обработать специальными пастами и грунтовками для того, чтобы заполнить мельчайшие поры, снижающие качество прозрачного покрытия.

ЛАКИРОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
В процессе подготовки поверхности древесины под лакирование и полирование выполняют следующие операции: зачистку, шлифование, удаление ворса, отбеливание и обессмоливание. От умелого выполнения этих операций зависит окончательная отделка изделия.
Зачистку выполняют штифтиком, нож которого тщательно точат и правят на оселке; чем острее нож, тем лучше. Горбатик ставят от лезвия (жала) на расстоянии 0,5 мм, не более. После зачистки поверхность древесины должна быть ровной и гладкой.
Если же на ней окажутся кое-какие дефекты (сучки, выделится смола), то исправляют их постановкой вставок, по цвету и текстуре не отличающихся от ремонтируемой древесины.
Устранив дефектные места, древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль слоев до полного удаления следов инструмента.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ
Для резьбы чаще применяют древесину хвойных пород, содержащую смолу и более стойкую к атмосферным воздействиям. Кроме хвойных пород дерева применяют и лиственные, как то: липу в возрасте 70—80 лет, тополь в возрасте 40—50 лет, клен в возрасте 90—100 лет, ольху, рябину, ясень, дуб и др.
Древесина должна быть хорошей, без косослоя, сучковатости, тогда она не ломается и не скалывается.
Влажность древесины должна быть не выше 15%, меньше — лучше. Более сухая древесина тяжело режется и часто скалывается, однако краска на ней держится прочнее. Сырая древесина мягче, легче режется, но, высыхая, коробится и трескается.

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ
Украшение домов — это традиционное народное декоративное искусство, широко распространенное в нашей стране. Отдельные умельцы создают целые художественные мотивы для украшения своих домов.
В разных местах нашей Родины получил распространение тот или другой вид резьбы: на севере — геометрическая резьба с неглубокой выемкой узора, в центральных районах — более сложная резьба с преобладанием растительного орнамента и изображений птиц, животных, рыб и.
Резьбой оформляют не только наличники, карнизы, фронтоны, простенки домов, верхние и нижние части стен, двери, ворота, но и беседки, террасы, скамейки и др.
Получает распространение также пропильная и накладная резьба. Домовая резьба чаще имеет более крупные детали, чем мебельная.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ
Наличники украшают оконные и дверные проемы, кроме того, они зарывают щели между коробками и стенами. Изготовляют их из древесины хвойных пород, реже лиственных. Промышленностью выпускают гладкие и узкие наличники, сельские строители могут изготавливать наличники любой ширины с различными калевками на лицевой стороне. Ставят наличники внутри помещения с трех сторон (с верхней и боковых). Боковые стороны должны вплотную примыкать к подоконной доске. Дверные наличники также ставят с трех сторон
Изготовляют наличники так. Сухие доски (тес) толщиной до 30 мм, шириной 75—150 мм строгают со всех сторон. Наличники всегда должны быть шире брусков коробки на 25—50 мм. На обратной стороне наличников выбирают паз или зазор глубиной не более 2 мм, который не должен доходить до кромок на 10—15 мм. В этом случае наличники плотнее прилегают к коробке и стенам. С лицевой стороны наличников отбирают калевки нужной формы и размера. Выстрогав соответствующую заготовку, ее режут на части нужного размера.

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
Прежде всего определяют степень ремонта двери и отдельных ее частей: брусков, филенок, коробок и т. д. Обычно при хорошем уходе за домом этот ремонт можно выполнить легко и быстро.
Рассмотрим часто встречающиеся виды ремонта.
1. Дверное полотно при открывании шатается, дверь закрывается с трудом. Это происходит оттого, что шурупы в петлях ослаблены и шляпки их выступают из раззенкованных отверстий. Значит, древесина в четверти коробки размочалилась, поскольку шурупы были не завернуты, а забиты.
Это можно исправить постановкой более длинных или более толстых шурупов, для чего рассверливают отверстия и расширяют раззенковку. В отверстия от вывернутых шурупов следует вбить небольшие клинья обязательно на клею.

Створчатые переплеты пригоняют за два приема. Сначала пристрагивают фрамугу, предварительно определив размер пристрожки.
Для этого фрамугу вставляют в четверти коробки и делают метки ¦- в нужных местах, показывающие, сколько нужно снять древесины. Затем ее зажимают в тисках верстака и строгают от угла к середине, чтобы не сколоть торцы. Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки, для чего ее кромки строгают не под прямым углом, а несколько скашивая внутрь. Вставив фрамугу, в ее боковых сторонах— брусках сверлят отверстия под углом 45° и раззенкозывают под головки шурупов. Шурупы завертывают так, чтобы они крепко прижали фрамугу к четвертям коробки, к верху и боковым сторонам. На каждом боковом бруске ставят 2 шурупа.
Створки подгоняют, строгая кромки, прилегающие к вязу, с небольшим скосом. Пригонку выполняют с 2-миллиметровым зазором (на слой краски) между всеми сторонами створок. Притвор створок не строгают, но между ними предусматривают зазор на слой краски. Глухие переплеты пригоняют строжкой по всему периметру так же, как и фрамуги. В зависимости от размера ^глухой переплет крепят четырьмя (или больше) шурупами. Фрамуги и глухие переплеты иногда крепят гвоздями, но это затрудняет выемку переплетов во время ремонта.